香奈儿官方发文：沉痛哀悼卡尔·拉格斐先生与世长辞，他于1983年以来，一直担任香奈儿精品部创意总监。

　　卡尔·拉格斐是一位杰出的设计师，他创新演绎嘉柏丽尔·香奈儿开创的品牌经典元素：香奈儿外套和套装、小黑裙、斜纹软呢、双色鞋、菱格纹手袋、珍珠以及服饰珠宝。关于嘉柏丽尔·香奈儿，他坦言道：「我的工作并非重复她已做过的，而是接替她创造她将要创造的。香奈儿的优越之处在于，它是一种创意理念，可以呈现很多可能性。」卡尔·拉格斐拥有源源不断的创意，而且深入探索包括摄影和电影短片在内的多种艺术领域。自1987年以来，他便亲自掌镜拍摄香奈儿精品的所有广告大片。同样令人难忘的，还有他与生俱来的机敏睿智和幽默自嘲。

　　香奈儿执行总裁Alain Wertheimer 怀念道：「卡尔·拉格斐以其创意才华、慷慨精神和敏锐过人的直觉领先于时代，极大地促进香奈儿品牌在全球范围内大获成功。1980年代初期，我全权委托他重塑香奈儿。而今，我失去了一位挚友，我们失去了一位伟大的设计师。」香奈儿全球精品部总裁Bruno Pavlovsky 表示：「一场又一场发布会，一个又一个系列，在嘉柏丽尔·香奈儿的传奇故事和香奈儿的品牌历史上，卡尔·拉格斐留下了不可磨灭的印记。他坚定地发扬香奈儿工坊和高级手工坊的才华和技艺，令这些无与伦比的精湛工艺闪耀全球。今天，我们对他最好的致敬，就是沿着他开辟的道路继续前行。用卡尔的话说，『继续拥抱当下，开创未来』。」香奈儿精品部创意工作室总监Virginie Viard 紧密协作卡尔·拉格斐三十余年，Alain Wertheimer 现委任其负责香奈儿系列设计工作，传承嘉柏丽尔·香奈儿和卡尔·拉格斐的精神与理念。

　　与此同时，香奈儿宣布香奈儿精品部创意工作室总监維亞爾今后将负责香奈儿系列设计工作，传承嘉柏丽尔香奈儿和卡爾·拉格斐的精神与理念。

　　維亞爾是Chanel的创意工作室总监，是卡爾·拉格斐的左右手，与卡爾·拉格斐共事近30年。在去年5月的香奈兒2019度假系列時裝秀上，卡爾·拉格斐有別於以往謝幕，而是與維亞爾一起現身。

　　回顾「老佛爷」的传奇一生

　　据界面新闻报道，在许多人心目中，被国人称作「老佛爷」的Lagerfeld似乎是不会离开的，毕竟他已经在时尚界活跃了60多年，在许多人出生或记事前便是Chanel的艺术总监，仿佛一片红杉林中年岁最长、枝干最粗的一棵，你总能从这棵树几十圈的年轮中追踪出时尚发展历史的某些蛛丝马迹，同时这棵树也从未停止长出新的枝桠，因此他有着不容置疑的存在感，无论是作为人们心中时尚界的「大帝」，还是作为这世界的一个天才。

　　在他身处的时尚行业，当大部分时装屋都在频繁更换设计师、品牌也因此成为忒修斯之船时，Lagerfeld成为了Chanel的第二个灵魂人物，以他自己的方式忠实地延续着Chanel的风格。而他又不是一味重复自我的设计师，以「多重人格」和旺盛的精力为Chanel、FENDI、Karl Lagerfeld等多个品牌效力，源源不断地向时尚界输出结合了他的天赋与勤勉的美学。

　　在他所度过的人生中，Lagerfeld承认从童年时期开始，唯一思考就的是「如何变得独特」，成年后的几十年则把「与众不同」看作野心、兴趣乃至一切。而他在众多领域展露出的才华、突出且鲜明的性格，和个人生活里种种令人好奇的轶事组合在一起，让他真正成为了一个与众不同的文化符号。

　　Lagerfeld的离世，令时尚业少了一把标尺，世界少了一位有趣、复杂而富有争议的天才设计师。

　　从德国乡村到法国巴黎

　　2015年，来自苏格兰的小说家Andrew O’Hagan来到Lagerfeld位于巴黎圣杰曼大道的公寓作客。他们谈论了普鲁斯特的小说和Lagerfeld热爱的默片，还有Lagerfeld童年故事以及他在时尚业的经历。

　　「他在每个自己所能想到的维度上，都成为了一个传奇……同时他也具有不把自己看得太重要的智慧，对这个他能从中挣钱的世界保持思考，而不是在已取得的浮华中享乐。」离开圣杰曼大道公寓之后，O’Hagan在《恼人和杰出的Karl Lagerfeld》（The Maddening and Brilliant Karl Lagerfeld）中写道。

　　成为传奇而依旧保持思考的Lagerfeld，总说自己从童年就开始端详自己所处的世界

　　Lagerfeld于1933年9月10日出生于德国汉堡乡村一个还算富裕的旧天主教家庭，父亲Otto Lagerfeld是一位炼乳商人，母亲Elizabeth Bahlmann则是一位内衣售货员。

　　在纪录片《卡尔·拉格斐：孤独的时尚大帝》（Karl Lagerfeld: A Lonely King）中，Lagerfeld承认自己因为在乡下长大，因此从小就憧憬着大都市，尤其是在17世纪十分辉煌的法国。他说自己法国没有什么所谓的爱国主义情怀，仅仅因为自己的审美而对法国感到接近。同时他希望把自己当作世界的中心，对学校里一切庸俗的人或事都无心理会，「每次有人询问我学校里的事，我都不屑于回答。」

　　他从小热爱设计与时装，常常把杂志中自己喜欢的照片剪下来收藏。当然，他总觉得周围同学的穿着有些庸俗。

　　于是Lagerfeld逃离了德国北部的乡村，搬到梦想中的巴黎。在1954年由法国设计师Pierre Balmain和Hubert de Givenchy担任评委的国际羊毛局举办的时尚设计大赛上，21岁的Lagerfeld赢得了外套组别的冠军，并在1955年被Balmain选为助手，从此踏入时尚业。

　　值得一提的是，设计师Yves Saint Larent——Lagerfeld曾经的好友与之后的情敌，也是从那场比赛中脱颖而出并踏入时尚界，当时18岁的Yves Saint Larent赢得了裙子组别的冠军。1970年代Yves Saint Larent和Lagerfeld都被法国贵族Jacques de Bascher所吸引，Lagerfeld后来说Jacques de Bascher是他一生中的挚爱，也是他所见过最优雅的法国男人。但Jacques de Bascher最终与Yves Saint Larent堕入爱河，两位好友从此分道扬镳，Yves Saint Larent原本的爱人兼经纪人Pierre Bergé也被迫结束了一段长达15年的感情。

　　在Balmain工作了三年，25岁的Lagerfeld又来到另一家法国时装屋Jean Patou设计高定时装。年轻的Lagerfeld在这里第一次碰壁，设计的首个系列没有得到意料中的好评。美国时尚记者Carrie Donovan当时写道「媒体对Lagerfeld的首个系列发出一阵嘘声」，还说「这些时装看起来像很畅销的成衣，但并不是高定」。

　　事实上，即便在Lagerfeld功成名就之后，人们夸赞最多的还是Lagerfeld设计的成衣，而不是高定。Lagerfeld在Jean Patou历练了几年才慢慢得到了媒体的好评，之后他离开了Jean Patou，以自由设计师的身份为多家时装屋设计时装，包括意大利高定品牌Tiziano和法国品牌Chloé。

　　起初，Lagerfeld只是每个季度为Chloé设计几件单品，久而久之Chloé的整个系列都由他操刀，1973春夏系列便是他为Chloé设计的最著名的、被奉为经典的一个系列。

　　1965年，意大利时装屋FENDI请Lagerfeld担任主要设计师，让他负责皮草、时装和配饰的设计。FENDI和Lagerfeld都很长情，如今签订终身合约的Lagerfeld已在FENDI工作了54年，Lagerfeld为其设计的双F Logo也成品牌的经典标志。

　　从1970年代中期开始，Lagerfeld算是正式在时装界声名大噪，这个来自德国乡下、渴望与众不同的男孩在巴黎展开拳脚，准备攻下世界。

　　Chanel的时尚机器

　　Lagerfeld真正开始在全世界闻名，是从他接手Chanel开始。他在49岁成为Chanel首席设计师，那是1983年，彼时Chanel创始人Coco Chanel已去世12年，品牌几乎完全失去了活力，集团主席Alain Wertheimer急切寻找一位能让品牌重焕光彩的设计师。

　　Wertheimer找到了当时还在Chloé的Lagerfeld，劝说他终止合约。Lagerfeld身边的所有人都觉得这是一个坏主意。「每个人都对我说，‘别理会，这个品牌已经死了，永远不会再回来了’，」 Lagerfeld在接受纽约时报采访时回忆道，「但我觉得，这是一个挑战。」

　　初到Chanel，Lagerfeld并不被外界看好，就连Chanel的员工也不太喜欢他。时尚记者Christopher Petkanas在《女装日报》1983年的一篇文章中写道，Lagerfeld刚加入Chanel就和员工们陷入了冷战，或者说是一场「表面微笑却内藏硝烟的战争」。

　　Lagerfeld认为需要把Chanel拉回1920年代和1930年代的设计风格，忽略品牌在1950年代的辉煌，抛弃四四方方的套装，而这在当时是非常冒险的决定。因此当他完成对Chanel的「改造」时，他这样询问Petkanas：尽管她（Coco Chanel）不是这么做的，但这是非常Chanel的设计，不是吗？

　　事实证明Lagerfeld的决定是非常正确的，他把死气沉沉、失去新意的Chanel复活了，如今Chanel已经是世界上最成功的奢侈品牌之一。Lagerfeld是这么说自己成功的秘诀的：要比所有人都努力，遵循传统时一定要注入新鲜又不至于颠覆的力量。

　　Lagerfeld把自己称为一台调到Chanel模式的「时尚机器」，为了前行就必须不断进行设计。

　　Lagerfeld的创举不仅限于设计时装，他还热衷于打造极具创新和话题性的秀场。他曾把Chanel的秀场布置成旋转木马游乐场，Chanel的各种经典手袋、鞋履和帽子代替了旋转的木马。他还曾把Chanel秀场到造成超级市场、赌场、餐厅和艺术馆，2019春夏系列还把巴黎大皇宫变成了度假海滩，极为真实的海浪阵阵拍打在沙滩上，模特则光着脚、提着高跟鞋从观众面前走过。

　　大概设计师都有个推出同名品牌的梦想，不少设计师更是一开始就设立同名品牌并逐渐成名。在进入时装界30年后，1984年Lagerfeld也终于推出个人同名品牌Karl Lagerfeld，可这个品牌的业绩却很低迷，毕竟他已为Fendi和Chanel两家同时效力，精力有限。2005年他将品牌出售给Tommy Hilfiger集团，香港企业家曹其锋随后成为品牌的最大控股人。2017年福建七匹狼从曹其峰家族手中收购了Karl Lagerfeld大中华公司80.1%的股权，对外表示Lagerfeld仍会负责品牌整体创意的管理和控制。

　　同时效力Chanel、Fendi和Karl Lagerfeld三个品牌，老佛爷长期处于高度紧绷的状态，但他却对著名时尚评论家Suzy Menkes说快节奏的生活是他维持健康的诀窍，「拥有高速且专业的生活是一件非常健康的事，等我工作的时候灵感才会上门，我不相信坐在那里什么也不做，信息就会主动上门。」就连提到对年轻设计师的建议，Lagerfeld也说是「不断地工作、工作、工作，除此之外没其他办法」。

　　尽管自己是个工作狂，Lagerfeld却也从不讳言自己的幸运。在接受《Bazaar》杂志采访时，他承认和Chanel与Fendi两个品牌签订的终身合约给予了自己极大程度的自由，而这样的机会除了他没几个人能拥有。自认为幸运的老佛爷因此对一起工作的人非常好，付给他们相当高的薪水，「这在时尚产业这并不常见」。

　　而Lagerfeld之所以能成为众人心中的传奇，是因为他的才华从不仅限于时尚。他从1987年开始自己拍摄宣传照和产品目录，在成为摄影师之后出版了多本摄影写真书。1992年他为童话《皇帝的新衣》花了60张插图，又成为了一名插画师。1999年Lagerfeld在巴黎开了一家名叫7L书店，并于一年后开了同名出版社，专门出版与时装、摄影等有关的书籍。2008年起他开始为Chanel高级手工坊拍摄短片，剧本、造型和服装都亲自操刀。